Las 8 capas principales de la piel.

La cantidad de capas que tiene la piel depende de la zona del cuerpo en la que te encuentres.

La mayor parte de la superficie del cuerpo humano tiene entre 7 y 8 capas de piel.

Las 8 capas de la piel son (de arriba a abajo):

1. Estrato córneo (SC)
2. Estrato lucidum (solo en palmas y plantas)
3. Estrato granuloso (capa granular)
4. Estrato espinoso
5. Capa basal (capa más profunda de la epidermis)
6. Dermis papilar
7. Dermis reticular
8. Hipodermis/Capa de grasa

La epidermis tiene de 4 a 5 capas de piel.

Las palmas y las plantas tienen 5 capas que incluyen un estrato lúcido.

El resto de la piel no tiene estrato lúcido y solo tiene 4 capas.

La piel de los labios tiene un estrato córneo muy delgado que apenas es una capa. De hecho, algunos dicen que el labio no tiene un estrato córneo, pero el labio tiene 2-3 capas de células en la superficie que pueden considerarse el estrato córneo.

La dermis tiene dos capas:

la dermis reticular

la dermis papilar

La piel está formada por dos capas principales: la epidermis y la dermis. Cada uno tiene un tipo diferente de célula madre.

La dermis reticular tiene células madre con características diferentes a las células madre de la dermis papilar.

Las células madre de la dermis se mueven pero tienden a permanecer en su propia sección de la dermis. [1]

La barrera cutánea se encuentra en la capa del estrato córneo de la epidermis.

Los péptidos, las células madre, el colágeno, la elastina y otros ingredientes de los productos para el cuidado de la piel no pueden penetrar en la piel y son una pérdida de dinero [2].

Las razones por las que estos ingredientes no pueden penetrar la piel suelen ser porque son demasiado grandes o demasiado hidrófilos.

Incluso si los péptidos, las células madre, el colágeno y la elastina se colocan en nanotecnología u otros dispositivos de administración, no pueden penetrar en la piel.

Esta es la razón por la que muchos investigadores están intentando utilizar técnicas de microagujas para aumentar la penetración de células madre y péptidos en la piel.

La mayoría de los ingredientes para el cuidado de la piel solo pueden penetrar en las capas superiores de la epidermis.

Esto se debe a que la barrera cutánea está diseñada para mantener las cosas alejadas.

Los productos para el cuidado de la piel, como los protectores solares, los humectantes y los sueros faciales hidratantes con humectantes y exfoliantes, se dirigen a la epidermis y no necesitan llegar a la dermis para tener un efecto beneficioso.

Para tener efecto sobre las arrugas y la pigmentación de la piel, los ingredientes del cuidado de la piel deben penetrar en la dermis.

Muy pocos ingredientes cosméticos pueden penetrar en la dermis de la piel porque solo los ingredientes menores de 500 Da [3] pueden penetrar en la dermis de la piel.

Algunos ingredientes para el cuidado de la piel, como las defensinas, pueden penetrar en la piel a través del folículo piloso.

Las hormonas y los retinoides pueden penetrar fácilmente en la dermis de la piel. Los fragmentos de ácido hialurónico de menos de 500 Da pueden penetrar en la piel, pero las cadenas de HA más largas no [4]. La gran mayoría de los péptidos tienen más de 500 Da y no pueden penetrar la piel.

Los humectantes pueden penetrar en las capas superiores de la epidermis.

Los humectantes oclusivos permanecen en la superficie de la piel.

Los lípidos de los humectantes reparadores de barrera pueden penetrar en las capas superiores de la epidermis para reparar la barrera cutánea.

Los aceites humectantes pueden penetrar en la piel dependiendo del tipo de ácidos grasos que contengan. (Vea la discusión sobre el petróleo a continuación.)

Los humectantes no penetran en la dermis; sin embargo, la capa de epidermis es responsable de la hidratación de la piel y es el objetivo de los ingredientes humectantes.

Los sueros de ácido hialurónico hechos de HA (cadenas cortas de HA) de bajo peso molecular penetran en la epidermis y pueden ayudar a que otros ingredientes penetren en la

epidermis. El HA se conoce como un ingrediente potenciador de la penetración [6]; sin embargo, el HA no penetra hasta la dermis. Los únicos sueros que penetran en la dermis son los sueros con retinoides y los sueros que contienen hormonas como el estrógeno y la testosterona.

La profundidad de penetración de un aceite en la piel depende del tipo de ácido graso que contiene. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado que se encuentra en el aceite de oliva. Es el ácido graso que más penetra en la piel. El uso de aceite de oliva y otros aceites con ácido oleico puede alterar la barrera cutánea y provocar un mayor riesgo de alergia y deshidratación de la piel. A menudo se agrega ácido oleico a los medicamentos tópicos para aumentar la penetración en la piel. Un estudio [7] que comparó la penetración de los aceites en la piel encontró que el ácido oleico penetraba más, seguido (en orden de penetración del aceite) por el aceite de coco, el aceite de semilla de uva y el aceite de aguacate. El aceite de emú fue el que menos penetró. No es necesario que los aceites penetren en la dermis para tener efectos beneficiosos. El ácido esteárico, el ácido graso, se encuentra en muchos ingredientes y aceites cosméticos y puede ayudar a reparar la barrera cutánea cuando se combina con la cantidad correcta de otros lípidos.

Dado que hay muchos factores que pueden influir en la penetración del protector solar en las capas profundas de la piel, cada protector solar debe probarse individualmente. Es más probable que los protectores solares químicos penetren en capas más profundas de la piel que los protectores solares minerales. Un estudio comparó diferentes ingredientes de protectores solares y encontró que muchos protectores solares químicos solo penetran en las capas superficiales de la piel, pero la benzofenona pudo penetrar en capas más profundas. [8]

Los protectores solares minerales físicos que contienen óxido de zinc y dióxido de titanio permanecen principalmente en la superficie de la piel y reflejan los rayos UV. Esta es una de las razones por las que los protectores solares minerales lucen tan blancos en la superficie de la piel.

Como puede ver, hay muchas capas de piel y cada una juega un papel importante. La capa granular de la epidermis es una capa de la piel particularmente interesante porque los gránulos que se ven en esta capa son pequeñas fábricas que producen lípidos, queratina, filagrina, loricrina y otros componentes básicos de la piel. Cuando estas fábricas granulares descargan su contenido dentro de la célula o entre las células, los gránulos desaparecen. Es por eso que no se ven gránulos en la capa del estrato córneo de la piel.

Aunque no es necesario comprender todas las capas de la piel para ser un experto en cuidado de la piel, es importante darse cuenta de que la piel está diseñada para mantener las cosas fuera (excepto las hormonas) y la mayoría de los ingredientes cosméticos simplemente no penetran muy bien. profundamente en la piel. La penetración de los ingredientes para el cuidado de la piel y los efectos de la combinación de ingredientes sobre la penetración son consideraciones importantes al desarrollar un régimen de cuidado de la piel.

Optimizar la entrega de ingredientes cosmecéuticos para mejorar la eficacia es el arte y la ciencia del diseño de rutinas de cuidado de la piel.

Responda nuestro cuestionario para descubrir qué tipo de piel es y obtener una rutina de cuidado de la piel.

Referencias

1. Haydont, V., Neiveyans, V., Pérez, P., Busson, É., Lataillade, J., Asselineau, D., y Fortunel, N. oh (2020). Los fibroblastos de la unión dermo-hipodermal de la piel humana son distintos de los fibroblastos papilares y reticulares dérmicos y de las células madre mesenquimales y exhiben un perfil molecular específico relacionado con la organización y el modelado de la matriz extracelular. Celdas, 9(2), 368.

2. Bauman L. Capítulo 37 Ingredientes antienvejecimiento en dermatología cosmética de Baumann (McGraw Hill 2021) en prensa.

3. Bos, J. D, y Meinardi, M. METRO (2000). La regla de los 500 Dalton para la penetración cutánea de compuestos químicos y fármacos. Dermatología experimental: punto de vista, 9(3), 165-169.

4. Essendoubi, M., Gobinet, C., Reynaud, R., Angiboust, J. F, Manfait, M., y Piot, O. (2016). Penetración en la piel humana del ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares según lo demostrado por espectroscopía Raman. Investigación y tecnología de la piel, 22(1), 55-62.

5. Witting, M., Boreham, A., Brodwolf, R., Vavrova, K., Alexiev, U., Friess, W., y Hedtrich, S. (2015). Interacciones del ácido hialurónico con la piel e implicaciones para la liberación dérmica de biomacromoléculas. Farmacéutica molecular, 12(5), 1391-1401.

6. Kezutyte, T., Desbenoit, N., Brunelle, A., y Briedis, V. (2013). Estudio de la penetración de ácidos grasos en la piel humana mediante imágenes TOF-SIMS ex vivo. Biointerfases, 8(1), 3.

7. Viljoen, J. METRO, Cowley, A., Du Pérez, J., Gerber, M., y Du Plessis, J. (2015). Efectos que mejoran la penetración de aceites naturales seleccionados utilizados en formas de dosificación tópicas. Desarrollo de fármacos y farmacia industrial, 41(12), 2045-2054.

8. Jiang, R., Roberts, M. S, Collins, D. METRO, y Benson, H. A mi (1999). Absorción de protectores solares a través de la piel humana: una evaluación de productos comerciales para niños y adultos. Revista británica de farmacología clínica, 48(4), 635.