Die 8 Hauptschichten der Haut.

Wie viele Schichten die Haut hat, hängt davon ab, in welcher Körperregion Sie sich befinden.

Der größte Teil der Oberfläche des menschlichen Körpers besteht aus 7-8 Hautschichten.

Die 8 Schichten der Haut sind (von oben nach unten):

1. Stratum corneum (SC)
2. Stratum lucidum (nur in Handflächen und Fußsohlen)
3. Stratum granulosum (Körnige Schicht)
4. Stratum spinosum
5. Basalschicht (tiefste Schicht der Epidermis)
6. Papilläre Dermis
7. Retikuläre Dermis
8. Unterhaut/Fettschicht

Die Epidermis besteht aus 4 bis 5 Hautschichten.

Die Handflächen und Fußsohlen bestehen aus 5 Schichten, darunter ein Stratum lucidum.

Der Rest der Haut hat kein Stratum lucidum und besteht nur aus 4 Schichten.

Die Lippenhaut hat eine sehr dünne Hornschicht, die kaum eine Schicht bildet. Tatsächlich sagen einige, dass die Lippe kein Stratum Corneum hat – aber die Lippe hat 2-3 Zellschichten auf der Oberfläche, die als Stratum Corneum betrachtet werden können.

Die Dermis besteht aus zwei Schichten:

die retikuläre Dermis

die papilläre Dermis

Die Haut besteht aus zwei Hauptschichten: der Epidermis und der Dermis. Jedes hat eine andere Art von Stammzellen.

Die retikuläre Dermis verfügt über Stammzellen mit anderen Eigenschaften als die Stammzellen in der papillären Dermis.

Die Stammzellen in der Dermis bewegen sich, bleiben aber tendenziell in ihrem eigenen Bereich der Dermis. [1]

Die Hautbarriere befindet sich in der Stratum Corneum-Schicht der Epidermis.

Peptide, Stammzellen, Kollagen, Elastin und andere Inhaltsstoffe in Hautpflegeprodukten können nicht in die Haut eindringen und sind eine Geldverschwendung [2].

Die Gründe dafür, dass diese Inhaltsstoffe nicht in die Haut eindringen können, liegen meist darin, dass sie zu groß oder zu hydrophil sind.

Selbst wenn Peptide, Stammzellen, Kollagen und Elastin in Nanotechnologie oder andere Verabreichungsgeräte eingebracht werden, können sie nicht in die Haut eindringen.

Aus diesem Grund versuchen viele Forscher, mithilfe von Micro-Needling-Techniken das Eindringen von Stammzellen und Peptiden in die Haut zu erhöhen.

Die meisten Hautpflegeinhaltsstoffe können nur in die obersten Schichten der Epidermis eindringen.

Das liegt daran, dass die Hautbarriere dazu dient, Dinge draußen zu halten.

Hautpflegeprodukte wie Sonnenschutzmittel, Feuchtigkeitscremes, feuchtigkeitsspendende Gesichtsseren mit Feuchthaltemitteln und Peelings zielen auf die Epidermis ab und müssen nicht in die Dermis gelangen, um eine wohltuende Wirkung zu erzielen.

Um eine Wirkung auf Falten und Hautpigmentierung zu erzielen, müssen Hautpflegeinhaltsstoffe in die Dermis eindringen.

Nur sehr wenige kosmetische Inhaltsstoffe können in die Dermis der Haut eindringen, da nur Inhaltsstoffe kleiner als 500 Da [3] in die Dermis der Haut eindringen können.

Einige Hautpflegeinhaltsstoffe, wie zum Beispiel Defensine, können über den Haarfollikel in die Haut gelangen.

Hormone und Retinoide können leicht in die Dermis der Haut eindringen. Hyaluronsäurefragmente kleiner als 500 Da können in die Haut eindringen, längere HA-Ketten jedoch nicht [4]. Die überwiegende Mehrheit der Peptide ist größer als 500 Da und kann nicht in die Haut eindringen.

Feuchthaltemittel können in die oberen Schichten der Epidermis eindringen.

Okklusive Feuchtigkeitscremes bleiben auf der Hautoberfläche.

Die Lipide in Feuchtigkeitscremes zur Barrierereparatur können in die oberen Schichten der Epidermis eindringen und die Hautbarriere reparieren.

Feuchtigkeitsspendende Öle können in die Haut eindringen, je nachdem, welche Arten von Fettsäuren sie enthalten. (Siehe Öldiskussion unten.)

Feuchtigkeitscremes dringen nicht in die Dermis ein, die Epidermisschicht ist jedoch für die Hautfeuchtigkeit verantwortlich und das Ziel feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoffe.

Hyaluronsäureseren aus HA mit niedrigem Molekulargewicht (kurze HA-Ketten) dringen in die Epidermis ein und können dabei helfen, dass andere Inhaltsstoffe in die Epidermis eindringen

Epidermis. HA ist als Penetrationsverstärker bekannt [6], allerdings dringt HA nicht bis zur Dermis ein. Die einzigen Seren, die in die Dermis eindringen, sind Retinoidseren und hormonhaltige Seren wie Östrogen und Testosteron.

Die Eindringtiefe eines Öls in die Haut hängt von der Art der Fettsäure im Öl ab. Ölsäure ist eine einfach ungesättigte Fettsäure, die in Olivenöl vorkommt. Es ist die Fettsäure, die am meisten in die Haut eindringt. Die Verwendung von Olivenöl und anderen Ölen mit Ölsäure kann die Hautbarriere stören und zu einem erhöhten Risiko für Allergien und Hautaustrocknung führen. Ölsäure wird häufig topischen Arzneimitteln zugesetzt, um die Hautpenetration zu erhöhen. Eine Studie [7], die die Penetration von Ölen in die Haut verglich, ergab, dass Ölsäure am meisten eindringt, gefolgt von Kokosöl, Traubenkernöl und Avocadoöl (in der Reihenfolge der Penetration des Öls). Emu-Öl drang am wenigsten ein. Öle müssen nicht in die Dermis eindringen, um eine wohltuende Wirkung zu erzielen. Stearinsäure, die Fettsäure, ist in vielen kosmetischen Inhaltsstoffen und Ölen enthalten und kann in Kombination mit der richtigen Menge anderer Lipide zur Reparatur der Hautbarriere beitragen.

Da es viele Faktoren gibt, die das Eindringen von Sonnenschutzmitteln in die tieferen Hautschichten beeinflussen können, muss jeder Sonnenschutz einzeln getestet werden. Chemische Sonnenschutzmittel dringen eher in tiefere Hautschichten ein als mineralische Sonnenschutzmittel. Eine Studie verglich verschiedene Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln und stellte fest, dass viele chemische Sonnenschutzmittel nur in oberflächliche Hautschichten eindringen, Benzophenon jedoch in tiefere Schichten eindringen konnte. [8]

Physikalisch-mineralische Sonnenschutzmittel, die Zinkoxid und Titandioxid enthalten, bleiben hauptsächlich auf der Hautoberfläche und reflektieren UV-Strahlen. Dies ist einer der Gründe, warum mineralische Sonnenschutzmittel auf der Hautoberfläche so weiß aussehen.

Wie Sie sehen, gibt es viele Hautschichten, und jede spielt eine wichtige Rolle. Die körnige Schicht der Epidermis ist eine besonders interessante Hautschicht, da es sich bei den in dieser Schicht sichtbaren Körnchen um kleine Fabriken handelt, die Lipide, Keratin, Filaggrin, Loricrin und andere Bausteine ​​der Haut herstellen. Wenn diese Granulatfabriken ihren Inhalt in die Zelle oder zwischen Zellen entladen, verschwinden die Granulatkörner. Aus diesem Grund sind in der Hornhautschicht der Haut keine Körnchen zu sehen.

Obwohl Sie nicht alle Schichten der Haut verstehen müssen, um ein Hautpflegeexperte zu sein, ist es wichtig zu wissen, dass die Haut darauf ausgelegt ist, Dinge (außer Hormonen) fernzuhalten, und dass die meisten kosmetischen Inhaltsstoffe einfach nicht sehr tief eindringen tief in der Haut. Die Penetration von Hautpflegeinhaltsstoffen und die Auswirkungen der Kombination von Inhaltsstoffen auf die Penetration sind wichtige Überlegungen bei der Entwicklung einer Hautpflegeroutine.

Die Optimierung der Abgabe kosmezeutischer Inhaltsstoffe zur Verbesserung der Wirksamkeit ist die Kunst und Wissenschaft bei der Gestaltung von Hautpflegeroutinen.

Nehmen Sie an unserem Quiz teil, um herauszufinden, welcher Hauttyp Sie sind, und um eine Hautpflegeroutine zu erhalten.

Referenzen

1. Haydont, V., Neiveyans, V., Perez, P., Busson, É., Lataillade, J., Asselineau, D., & Fortunel, N. Ö (2020). Fibroblasten aus der dermo-hypodermalen Verbindung der menschlichen Haut unterscheiden sich von dermalen papillären und retikulären Fibroblasten sowie von mesenchymalen Stammzellen und weisen ein spezifisches molekulares Profil im Zusammenhang mit der Organisation und Modellierung der extrazellulären Matrix auf. Zellen, 9(2), 368.

2. Baumann L. Kapitel 37 Anti-Aging-Wirkstoffe in Baumann’s Cosmetic Dermatology (McGraw Hill 2021) im Druck.

3. Bos, J. D, & Meinardi, M. M (2000). Die 500-Dalton-Regel für die Hautpenetration chemischer Verbindungen und Medikamente. Experimentelle Dermatologie: Standpunkt, 9(3), 165-169.

4. Essendoubi, M., Gobinet, C., Reynaud, R., Angiboust, J. F, Manfait, M., & Piot, O. (2016). Durch Raman-Spektroskopie untersuchte menschliche Hautpenetration von Hyaluronsäure unterschiedlichen Molekulargewichts. Hautforschung und -technologie, 22(1), 55-62.

5. Witting, M., Boreham, A., Brodwolf, R., Vavrova, K., Alexiev, U., Friess, W., & Hedtrich, S. (2015). Wechselwirkungen von Hyaluronsäure mit der Haut und Auswirkungen auf die dermale Abgabe von Biomakromolekülen. Molekulare Pharmazie, 12(5), 1391-1401.

6. Kezutyte, T., Desbenoit, N., Brunelle, A., & Briedis, V. (2013). Untersuchung des Eindringens von Fettsäuren in die menschliche Haut mittels Ex-vivo-TOF-SIMS-Bildgebung. Biointerphasen, 8(1), 3.

7. Viljoen, J. M, Cowley, A., Du Preez, J., Gerber, M., & Du Plessis, J. (2015). Penetrationsverstärkende Wirkung ausgewählter natürlicher Öle, die in topischen Dosierungsformen verwendet werden. Arzneimittelentwicklung und industrielle Pharmazie, 41(12), 2045-2054.

8. Jiang, R., Roberts, M. S, Collins, D. M, & Benson, H. A E (1999). Absorption von Sonnenschutzmitteln durch die menschliche Haut: eine Bewertung kommerzieller Produkte für Kinder und Erwachsene. British Journal of Clinical Pharmacology, 48(4), 635.